(非常有效!)一个化妆品配方师：我所知道的那些护肤品
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一个化妆品配方师：
——我所知道的那些护肤品
本人化学专业出身，90年代就开始做化妆品了。也有几次小小的机会，参与过大牌化妆品的子项目研发。关于护肤品，我想跟你分享些有用和有意思的东西。
欢迎大家一起探讨，并批评指正:)
护肤品“有什么用？”
常听到两种的声音：1“涂涂抹抹根本没有用，该老还是老！”；2“我不用那些普通的东西，几千块的大牌效果还是很神奇的”
作为一个配方师，我想告诉你：如果护肤品没用，我们早就失业了，呵呵。我给你一份好的护肤品，你若愿意用一个月的时间做“半脸试验”，到时两边脸一对比，就知道了。但，肯定不是越贵的越好。我给自己调配的护肤品，用最“顶级”的原料，可成本心里都有数的。护肤品选对不选贵。
那好的护肤品怎么挑呢？包装、直观鉴别，以及配方表，是三个路子。我后面会一一讲到。
下面先从最基本的【防腐】开始讲起吧。
化妆品里含有的油脂、胶质、蛋白、水等，我们的皮肤喜欢，细菌也喜欢。化妆品都是要上柜台、上货架的。一般化妆品都有三年保质期，而你很少会看到哪个面霜在货架上长霉、长毛了，这就是因为有防腐剂。
防腐剂有没有危害？刺激性肯定是有的。有报告说，香精和防腐是造成化妆品过敏的两大元凶。所以后来某些厂家就提出一个“无添加护肤品”的说法，不含防腐剂（？！）。
我做化妆品这么多年，只见过一种，勉强可以称为“无防腐”护肤品的，新娘子大喜日之前保养用的{安某某}，走美容院线的，几百、几千不等。无菌真空包装，XX一次性用掉，罐装条件上算是满足了无防腐。但实际上“无添加护肤品”是个大乌龙。首先生产条件，就算是药用GMP10万级生产条件，评定标准也是每平方米细菌数低于5个，绝对的无菌是不可能的。就算产品做到了绝对“无菌”，除非护肤品真空包装，与氧气绝缘，否则普通的瓶装货架销售，变质是不可避免的。真要无防腐，那得做成针剂疫苗了，而且一个小包装只限一次量，XX一次就丢弃。这种化妆品，至少我还没看见过。
防腐剂真的那么可怕吗？有人说，防腐剂会刺激皮肤，甚至被吸收进人体，虽然是微量的，但“毒性累积”会损坏人体组织。但其实正规的厂家，包括我们经常用的防腐剂，跟做蛋糕用的，是一样的，可以食用。只有经过肠道吸收，才谈得上毒性累积，而这些防腐剂皮肤外用，几乎是不能被皮肤吸收的。而且剂量上会控制在“保鲜”而非“杀菌”的效力范围内，通常为水溶剂，用水一洗就掉了。
防腐剂有很多种（按分子结构分有60多种）。一些护肤的成分本身就有防腐的作用。
比如果酸，通过破坏细菌赖以生存的适度PH值环境来杀菌的，同时，果酸也有让老旧角质剥脱、促进细胞代谢、美白亮肤的作用，也是很多护肤品常用成分。但敏感、角质薄的人要慎用。还比如表面活性剂，一般洁面、洗发用品都要表面活性剂，膏霜乳液里也有，前者是清洁、发泡、抗静电的作用，后者主要用来乳化、增加溶解度、分散颗粒，也就是改善护肤品的质地。一般表活剂含量较多的护肤品细菌不容易滋生。这是因为，表面张力也是影响微生物存活的原因，表活剂入水后，表面张力大大降低，细菌不容易生长。
此外，还有通过控制微生物细胞的渗透压来防腐，如添加镁盐、季某某。
为什么强调防腐重要性，因为排除效果，安全永远是第一位的。但是我看到现在好多小女孩买护肤品只看包装，那种写着韩文、日文，印得花花绿绿的，很讨好。但是其实这些化妆品很多都是不正规的厂家生产的，用的原料很低廉，提纯工艺不过关，起码的生产环境都是黑幕。我去南方就见过一个朋友毕业后找不到工作，就找了个房子，弄一口锅，开始“炼”他的化妆品策划走上“创业发财”之道，他本身就是做艺术设计出身的，包装肯定不是问题。。。那地儿，看了惨不忍睹。。。这里就说到护肤品【生产条件】的重要性了。
最起码的，一般正规厂家都有“两证”，生产证和卫生证，个别的有特殊许可证。两证在包装上就能看到，“卫生许可证”后面有“卫妆准字XXX号”。这些都能到国家技术监督局和药监局的网站上查到。别小看这“两证”，拿下来得几十万，侧面证明了厂家的实力，此外，拿这两证，证明了你的资质，国家也会三天两头的来审、来某某。必须严格遵守化妆品卫生规范。几百种限用、禁用的成分都有详细标明。还要经过严格的毒理实验。比如有名的LD50半数致死剂量，指一次给予受试物后，引起实验动物总体中半数死亡的毒物的统计学剂量。那些小白鼠啊，呵呵呵。。。
好一点的就是GMP，这个本来是药用生产标准，但现在很多有名的、大牌的化妆品都要求是这个级别。国内有很多好的代加工工厂，像XX的XX就是专为瑞士直销品牌欧瑞莲做代加工的。当然这些大的加工工厂，会广泛承接国内外OEM业务，同时代加工一些小品牌。只要是大厂产的东西，哪怕是小牌子也是没错的，因为送检之后才能销售，出了问题，工厂也要兜着的。
小妹妹们，挑化妆品的时候要看清制造商啊，不要只被花花绿绿的外包装迷惑啦
要么是买的太便宜，但没用甚至有害的护肤品，要么是把自己的脸当试验田，各种化妆品轮番腐蚀，最后原本用来保护皮肤的天然屏障——表皮给弄薄了，甚至弄没了，水都沾不得。还有就是白花了银子打水漂的。
可能就是由于缺少这方面的专业知识,这里简单举个例子：
个人觉得护肤是一件很简单、很自然的事情。其实不需要你花太多时间和金钱，只是需要你在正确的时候做正确的事。
我觉得最关键的一点，你得了解自己的皮肤，对它保持敏感，它有自己的秉性、脾气，对不同的天气、不同的日晒和干湿环境、不同的内分泌和神经压力，皮肤都会有一些自发的应激反应（不要麻木忽视)，皮肤也有自主修复能力（不要低估！），你爱惜自己的皮肤，温和的对待它，疲劳了让它休息，干了补水甚至补油，脏了要清洁，时刻照顾它，它一定光彩照人。但是我想很多人都没做到。比如：
——你是不是洗脸过度？（把脸洗的紧绷发干为止）
——你是不是一次次错过美容觉、死也不想睡？
——你是不是懒得涂防晒霜，或者相反一层罗一层的补涂？
——你是不是看到黑头、白头就忍不住手痒痒要挤？
——你是不是疯狂化彩妆、从不给皮肤喘息的机会？
……
这些是护肤的基础。这些你都注意了。那么，接下来，我们再来讲护肤品。
有人问我“什么才算最好的护肤品？”“你觉得这款产品怎么样？”我说：“适合你就好。”这个答案让很多人不满意。但这就是事实。比如我自己，什么昂贵的原料都接触过，但是很多贵的“好东西”我都不用，我用不了。比如核苷酸，很多大牌护肤品都有添加，有人用的就好，因为它可以促进表皮更新，但我用了却角质代谢不良，人家皮肤往光滑了走，我的往粗糙了走。还有某大牌价值两千的鱼子精华面霜，我也不能用，因为皮肤会出现“富营养”。还有一个例子，我亲眼所见的，那回给一个美容院弄的方子，做了个眼霜，加了一种美国进口的咖啡因，烷醇啡。它那儿五十多岁的客人用了之后，效果非常好，眼袋和眼周纹都能改善，可是有一个二十来岁的美容师，小姑娘也要试，我劝她这个东西属于高能营养品，你未必合适，可她就要试。当时就抹了。不疼不痒。可是第二天早上一来，变成了肿泡儿眼。
有朋友让我推荐产品。我想：我们还是不要随便对人家的东西指指点点吧。我最多只能说说我自己怎么做，怎么配成分。你问我哪个护肤品好，我只能说：当然是我自己做的最好啦。孩子都是自己的好嘛。
我做产品的原则就是：不添加非必要成分，尽量简洁，再加上：原料高级。
把你最需要的营养以你能接受的最足分量给你，这就是好的护肤品。
先从洗脸说起吧。脸，不要乱洗。干性皮肤要注意保护角质。混合性皮肤只用洗T区。一天不必洗超过两次。 该洗的一定要及时洗。防晒霜要及时洗掉。玩电脑长了去抹把脸。睡前你的脸要收拾收拾。 必要的话，甚至可以不洗。 洗面奶要选好。部分人，可以不用洗面奶。 我就不用，咳咳，——嘘。（说完这话，我很后悔……）
一种是皂基洁面。
皂基，简单讲，就是 油+碱皂化反应而成。多数为洁面露、洁面Uk喱，以及洁面皂，几种型。表现就是能揉搓出大泡儿，洗净力很强，洗完面部触感干涩，“绷绷滴”。 这种一般被标注为“适合油性皮肤”，——个人保留意见先。
还有一种，现在十分流行的手工皂，这个也含皂基，但是性质却大为不同。以前传统做香皂的呢，就是用一个几层楼高的大锅炉，把好几吨的油脂（动物油、植物油）和碱（氢氧化钠）都扔进去，加上水，烧起来，炼。分离出多余的碱液、水和甘油，流出来的水状的，拿模子压制成巨大的皂基块（一个人能抱个满怀）。这些大皂块作为原料卖给各个厂家，人家切成小片，压个花（品牌LOGO），就可以卖啦，以前很多人都用香皂洗脸。现在工艺改进了，不用大锅炉了，做出来的成品也不是大皂坨了，都是娇小的皂片、皂粒，你去手工皂作坊就能见到。这些皂基都是碱性的。
而手工皂呢，就是在皂基生产过程中不分离出甘油（有很强滋润性），或者直接拿工业化生产的皂基成品，把甘油加回去，然后再添些精油啊、干花啊（你想想，法国人发明的啊），满足DIY的需要，很多人在手工皂坊就是这么玩的。这种皂呢，PH值可以调理到弱碱性、接近中性。我听说有人在家拿氢氧化钠、鲁花花生油就开始炼起皂来啦，哈哈，你也可以试试。
二个是 两性离子表面活性剂 洁面产品。
表面活性剂，简称表活剂。这个大家都很熟了，家里用的洗发水、洗衣液、洗衣粉、洗洁精……好像带“洗”的东西都含这个。表活剂有很多种，用于洗涤清洁时，就是（在低浓度的情况下）降低溶液表面张力，从而去除附着的颗粒。用这种洗剂，洗了之后触感“爽滑”，好像总有一些残留附着，要用很多水清洗，用洗衣粉洗衣服显然比用肥皂洗衣服要费水就是这个道理。
一般用两性离子活性剂洗面产品（乳、霜、膏），相比皂基类洗面奶，泡沫较为细腻，清洁力弱一点，洗完觉得脸很“滑”，会有一些“残留”洗不净的感觉，但也防止角质被过度去除。多针对中干性皮肤。
【插播一下：这里专门讲一下表面活性剂吧。这是一门大课。因为有朋友说喜欢配方，我这里就给大家介绍一些基本的成分。现在的化妆品都要求标全成分了，现学现用嘛。涉及化学名词的，我尽量挑名字短的，说几个，有兴趣的可以关注一下。】
关于表面活性剂——
表活剂分离子型和非离子型。
离子型又分+阳离子型和－阴离子型，以及两性离子型。
顾名思义：阳离子型就是带阳离子电荷的，阴离子型就是带阴离子电荷的，两性离子型就是两种电荷都有的。而非离子型就是不带离子电荷的。
上面讲的皂基、肥皂类洗涤剂一般属于【阴离子型】，要是看成分表的话，一般有月桂酸、硬脂酸、油酸、棕榈酸等，都属于高级脂肪酸盐，它们与各种二价三价金属离子一起形成了肥皂。其它的阴离子表活剂还有硫酸化物和磺酸化物。比如：十二烷基硫酸钠（月桂醇硫酸钠）、十六烷基硫酸钠（鲸蜡醇硫酸钠）、十八烷基硫酸钠（硬脂醇硫酸钠），哈哈，好长吧，记住这几个“十几烷”就可以啦，常用在治疗皮肤病的软膏里，在护肤品成分表里也很常见，通常用在粘稠的洗发水、洗面奶里，有很好的去污、乳化、发泡的作用。其中月桂醇硫酸钠，牙膏里有。
注意：月桂醇（十二醇）、鲸蜡醇（十六醇）、硬脂醇（十八醇），脱去“硫酸钠”这个尾巴之后，它们就从“十几烷”变成“十几醇”了，它们叫做多元醇，属于【非离子表面活性剂】。其实非离子表面活性主要为酯类和醚类。其中一大类是聚氧乙烯醚型（聚乙二醇型），如聚乙二醇酯化羊毛脂、聚乙二醇椰油甘油酯。还有一个很常见的成分VE，准确的说是水溶性活性维他命E，也属于非离子表活，常用抗氧化剂。
这一类表活剂在水中不电离，性质稳定，有良好的乳化、润湿、分散、助溶的性能。
【阳离子表面活性剂】在日化品中用的少一些。多用于药品和手术消毒，比如有苯扎氯铵（俗称洁尔灭）、苯扎溴铵（新洁尔灭）等。其中苯扎氯铵是一种广谱抗菌药，回家翻翻你的眼药水或者卫生洗液的成分表看看，八成就有。
那【两性离子表面活性剂】呢，顾名思义，同时具有酸性和碱性亲水性基团，具有阴离子和阳离子的特性，它就像个“墙头草”，在碱性环境下，呈现为阴离子表面活性剂，在酸性环境下，呈现为阳离子表面活性剂。比起阳离子或者阴离子，两性离子活性剂的洗净力弱一些，但是好处是刺激度低，配伍性好，常复配其它界面活性剂加和增效作用，乳化性和分散性好，也有很好的润湿性和发泡性。代表：卵磷脂、氨基酸、甜菜碱、咪唑啉。
烷基化的咪唑啉衍生物，是一种常见的平衡性离子表面活性剂，刺激性毒性低，婴儿香波里常见。
卵磷脂，大家估计很熟，是一种不错的原料。卵磷脂，卵磷脂，卵里面提取的。呵呵。化妆品中用的卵磷脂一般是从大豆或者蛋黄中提取的。很安全，配方兼容性也好。卵磷脂中的极性脂质，是细胞膜的必需成分。它是一种优良的乳化剂，可以用来制备具有良好分散性的纳米乳液（不管是霜、还是乳，化妆品的乳化水平是衡量其品质的重要标准，高品质的乳和霜都应该是分散性好、颗粒细腻的，这是肉眼可辨的）。它也是一种很好的稳定剂，可以包覆化妆品原料，改善原料对皮肤的附着力，也能防止化妆品中脂类结晶，因此也常用于口红和彩妆中。卵磷脂，对水溶性活性成分有很好的包裹作用，也就是有很好的锁水能力，所以用在皮肤上柔软顺滑又不油腻。用在护发产品里，让产品顺滑易某某，防静电。
多说一句，但是配方是一件很复杂的事。独木不成林，某个产品里含有某种成分，未必能说明什么问题，成分的含量和复配成分都会影响最终的使用效果。
单是产品成分的剂量和比例，就是配方师的头号机密。一般做护肤品配方的，工程师也好、配方师也好，都会带学徒，所有的成分学徒都知道，但各自用的多少量就是个迷了。一样的葱姜蒜盐酱醋，炒出来的菜却未必一个味道。
忘了是多少年前，在我的保养知识为零的时候，看到一本书，说最有效的护肤就两种，一是防晒，二是保湿，其他的统统没有用。这个理念到现在还在深深影响着我，不知道正确否？
其实几乎多数护肤品，小到5毛钱的宝宝霜，大到几千上万块的XXX， 最基础的功效就是『保湿』，至少你能感觉到的效果就是保湿。
因为保湿是护肤的基础，其它你想嫩肤、美白、防皱、防出油、晒后修复……都要先 做好保湿。但是很多人，这个“简单”的东西也没做好。
说句不应该的话，洗面奶就是把你自产的天然油脂给洗去，保养品呢，再给你添上人工油脂，呵呵呵（我真是找打，我还卖不卖化妆品了？） 再贵的护肤品，保湿之外，能做的微乎其微，稍好一点的就是能促进新老细胞代谢。多数是通过剥脱老旧的角质实现的。
但去角质，这个……皮肤，我们要温柔对待。
太多专业上的术语了
不过还是要跟着看
最近不知道是不是变天的关系，脸上比以往油了很多
现在晚上用相宜本草补水面膜
不知道面膜做好后还要不要用脑其他的东西擦擦呢，比如水、乳液之类的
是的，面膜做完后不能裸着脸就睡了。很快表层的水分蒸发后，皮肤又会再干起来。基础护理一定要做足。在这个干燥的季节，补水之后，要注意锁水（乳和霜）。
面膜之后，平时的水、精华两项可以省去了。但随即要抹上乳，霜。
不知你是何种皮肤。太油的话，别用太油的霜，用清爽型的、含轻脂的。
混合肌T区，与油性皮肤，一样对待。 混合肌，两区，区别对待，不要偷懒，切记切记！
此外，补水面膜不宜频繁用。否则，皮肤的耐干性会变差。
——洗面奶不是不能用。我自己的确很少用，因为我是干性皮肤，比较敏感，角质很薄，几乎不出油，油脂很少，那皮肤的保护层比较脆弱，为了尽可能保护皮肤表皮不被破坏，我选择了不用洗面奶，仅用温水轻柔的抹两下。但是对于油性皮肤，以及经常坐在电脑前或者外出吸附灰尘的情况，必须用洗面奶及时清除堵在毛孔口的污垢和氧化的油脂，否则皮肤细胞无法呼吸，影响皮肤的更新速度。
但是干性皮肤或者混合性皮肤用了去油力很强的偏碱性洗面奶，或者一天洗脸很多次（还每次都用洗面奶），再或者频繁的去角质，都是有害的，比你不洗脸造成的伤害更大。
——“护肤品无用”论，是错误的。因为没有任何一个人的皮肤能够时刻保持最佳状态，没有任何一个人的皮肤能够天然的适应环境变化自动调节水油平衡。必须借助外力，这就是护肤品。护肤品用的好，可以防紫外线伤害真皮层，防止干燥环境致使的皮肤脱水，为皮肤细胞补充一定的营养，促进皮肤新老细胞的代谢……但是未必一定要用几千块的大牌护肤品。
上面讲：
常见的洗面奶除了
第一种：皂基洗面奶
第二种：两性离子表面活性剂洗面奶
接下来，第三种，就是【氨基酸洗面奶】
严格的讲，氨基酸洗面奶不需要单独列一类，但是的确这些年有推这个概念。那么我来说说。
其实“氨基酸洗面奶”这个名词是中国人发明的。有的人一看“氨基酸”几个字，感觉比较高级。因为对于护肤品来说，添加了与皮肤细胞结构相似的物质，通常来说是比较好的，比如胶原蛋白、透明质酸……还有这个氨基酸，等。那么把氨基酸加到洗面奶里有什么作用？单纯的氨基酸作用于皮肤表面，主要也就是个『保湿』的作用，但是氨基酸本身没有什么洁净力，通常必须借助表活剂（上面我们专门的篇幅说过），氨基酸基团与某种表活剂基团发生反应，会变成一种新的表活剂，也就是氨基酸表活剂，可是它已经不是氨基酸了。
氨基酸表活剂的优势就是比较温和。一般的表活剂都是有刺激性的，氨基酸表活是刺激性较小的一种。谈到表活剂的刺激性，我看到网上说含SLS(十二烷基硫酸钠，即月桂醇硫酸钠，或者叫月桂醇谷氨酸钠)和SLES（聚氧乙烯烷基硫酸钠）表活的洗面奶最好不要用，原因是“刺激性大”。呵呵，如果排除掉SLS\SLES，那市面上大多数的洗面奶和洗发香波都不要用了，因为这两种原料价格低廉，而且洁净力好，各种小厂乃至大厂都在用。的确FDA证明这些成分长期使用有损皮肤天然的皮脂膜、降低皮肤的自我保护能力。论刺激性，这两种比皂基洗面奶还要小（一般来说，洗净力越强的成分刺激性也越大，反之亦然）。以SLS月桂醇硫酸钠为例，它是牙膏的必须成分之一，会接触到口腔黏膜，那我们的口腔不是每天都在遭受可怕的侵蚀吗？要想避免刺激，化妆品几乎是很难做到的。像防腐剂、香精、表活剂的刺激性都是不可避免的，但通过剂量的控制和复配成分的添加可以改善甚至消除其刺激性的，因此单看成分表未必有意义。就像炒菜，适当的放点盐，可以增加口感，但是吞一口盐下去你肯定受不了，可谁没事会去吞一口盐啊，护肤品里的刺激性成分也是一个道理
不过有条件的话还是可以选择氨基酸系洗面奶的。因为氨基酸一般都会复配两性离子表活剂这种低刺激成分一起使用，具有一定的洗净力，在清除氧化老化皮脂的同时，又不会过度吸附皮肤自身的油脂，不会伤害皮肤细胞间质。而且洗完还有一些保湿效果。氨基酸融合多糖类物质，多糖类大分子物质，能够在皮肤表面形成一层膜，从而保湿保水。你洗脸的时候加点绵白糖，也有类似的效果。
那氨基酸有18种，通常洗面奶能用到的氨基酸有天冬氨酸、赖氨酸、谷氨酸^^^^^^不一而足。常用氨基酸系表活剂有椰油酰基谷氨酸钾、椰油酰基谷氨酸钠、椰油脂酰基谷氨酸TEA盐、月桂 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 者：村姑悟到了 回复日期：2010-11-09 11:53:38
对了，我用的是 姿美堂 的胶原蛋白原某某（也就是爽肤水），还有乳液、面霜，我看它主打成分也是胶原蛋白和玻尿酸，楼主知道这个牌子吗？怎么样？
有时也用精华。
我还想问一下，精华是不是越浓越好？
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口服胶原，成年人不分年龄都能用。干性皮肤的话，可以用一下。
身体秋冬脱皮，洗完澡后趁湿即时抹上体乳。冬天洗澡别太多。
精华的是不是“浓”跟营养多寡没有什么关系。老外一般精华做得吸收较快，但是中国，尤其是在咱们北方，人们不喜欢太稀的精华。这个稀稠都是可以调的。吸收快的，一般锁水力差一些。反之亦然。
呵呵，真是太巧了。【姿美堂”，这个牌子我刚好知道。我上面说的我们客户做的胶原护肤系列产品用的就是它家的小分子胶原，的确比日本的那家好。
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